Номера на скутер своими руками

Номера на скутер своими руками
Номера на скутер своими руками

1    Т.О.---Леад    

проверка свечи----1-2 тысячи пробега,после 4-8 тысяч,в зависимости от условий эксплуатации рекомендуется заменять свечу
 
индикатор низкого уровня масла загорается,когда в маслобаке остаётся 200 грамм масла
проверка,очистка воздушного фильтра--через   1000 км ( через 500 км при езде по пыльным дорогам)
проверка тормозов ,давления в шинах,световых приборов---через   1000 км
удаление нагара с двигателя,проверка уровня трансмиссионного масла,подшипников рулевой колонки,тормозных накладок,аккумулятора,износа шин,крепежа,проверка и регулировка тормозов,смазка тросов----через 3000 км
замена трансмиссионного масла,проверка передней вилки,амортизаторов,очистка карба----через 6000 км


2   ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ СКУТЕРОВ    

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ СКУТЕРОВ
Если мотор «табуретки» вдруг затих, проведите проверку № 1: в баке есть бензин? Копи есть, ищите «засаду» в системе зажигания. Всегда хочется верить в простейшее - «кончилась» свеча. Отсюда проверка № 2: установите заведомо рабочую свечу, проверните мотор электростартером или киком. Движок завелся? Виновата она. Не заработал? Ищите дальше.
Попробуем оживить скутер ВМ Galaxy, его электросхема - типичная для аппаратов этого класса (отличия только в Suzuki Sepia).
Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.
Представьте, как действует электросистема. Напряжение поступает с генератора на коммутатор и накапливается в конденсаторе. По сигналу электромагнитного датчика конденсатор мгновенно разряжается на катушку зажигания. В ней напряжение этого импульса повышается до нескольких тысяч вольт и по высоковольтному проводу, через свечной колпачок, поступает на свечу. От коммутатора или датчика к замку зажигания подходит провод - он для того, чтобы глушить двигатель: когда замок выключен, провод замкнут на «массу». Ваша задача проверить все эти цепи.
Вооружитесь цифровым мультиметром, настройте его на режим измерения сопротивления. Убедитесь, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой скутера. Затем определите назначение проводов, подходящих к разъему коммутатора. Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю. К катушке зажигания подходят два провода: один соединен с «массой», другой идет на коммутатор. Посмотрите, какого цвета «коммутаторный» (найдете его в разъеме коммутатора).
Разберите «клюв» скутера. Освободите от защитного колпачка замок зажигания.
Выберите среди проводов те, что к нему подходят. Тот, что совпадает по расцветке с одним из проводов на разъеме коммутатора, и есть «глушащий» провод. Остается определить назначение двух проводов -от питающей катушки генератора и от электромагнитного датчика. Черный с красной полосой, как правило, отдатчика, другой -от питающей катушки. Чтобы убедиться, что не ошиблись, измерьте сопротивление между ними и «массой»: сопротивление датчика в 2-3 раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.
Проверять узлы удобнее и надежнее, если станете измерять сопротивление на клеммах проводов, идущих к коммутатору. Заодно проверите и проводку: бывает, что электроцепь разорвана в ней. Если мультиметр показывает, что сопротивление одного из них равно бесконечности, то, «двигаясь» вдоль него, найдете обрыв.
«Движение» начните со свечного колпачка. Заглянув в него, убедитесь, что пружинка, установленная на контакте, не потерялась, а сам колпачок надевается на свечку с заметным усилием (если крепление ненадежное, двигатель будет работать с перебоями). Эта деталь обязательно должна быть оборудована резиновым уплотнительным кольцом - иначе в сырую погоду искра будет «убегать» на «массу».
Проверять вторичную обмотку проще одновременно с инспекцией высоковольтного провода и свечного колпачка. Снимите колпачок со свечи и проверьте сопротивление между клеммой, которая надевается на свечу, и «массой». У нас получилось около 7,5 Ом, Теперь отсоедините колпачок от провода и определите сопротивление между проводником провода и «массой» - должно получиться около 2,5 кОм. Следовательно, сопротивление помехоподавляющего резистора 5 кОм. Сопротивление провода должно быть равно нулю.
Если понадобится заменить высоковольтный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высокоомный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!
Теперь наступил черед катушки зажигания. Здесь нужен цифровой вольтметр -сопротивление первичной обмотки незначительно, и стрелочный прибор не даст точных данных. Проверьте сопротивление между проводом, который идет к катушке, и «массой». Тут есть особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, его показания обычно больше нуля. Запомните, сколько именно, и вычтите эту величину из показаний при проверке катушки. Разница должна быть равна 0,2-0,3 Ом -это и есть сопротивление первичной обмотки. С катушкой зажигания все в порядке? Идем дальше.
Следующий этап - цепь «заглушки» мотора. Подсоедините мультиметр к проводу, идущему от колодки коммутатора к замку зажигания. Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность».
Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать.
Если все вышеперечисленные элементы системы зажигания в порядке, а «массовые» провода надежно соединены с «землей», но искры по-прежнему нет, значит, неисправен коммутатор. Проверить его в условиях гаража невозможно - придется обратиться в техсервис или, чтобы не морочить себе голову, купить новый коммутатор. Когда будете искать причину «гибели» замененного, не слушайте тех, кто скажет, что авария произошла из-за того, что вы ездили без аккумулятора. Это чушь! Системы электроснабжения, в которую входит АКБ и зажигание, на скутерах полностью независимы.
А теперь о том, как проще всего уничтожить электрооборудование. Рано или поздно на «пожилом» скутере нужно что-то подварить. Помните, если будете работать электросваркой, даже если нужно всего лишь что-то «прихватить» или «поставить точку», обязательно отсоедините коммутатор и стабилизатор напряжения -иначе их угробите. Во время сварки закрепите «массу» сварочного аппарата как можно ближе к месту сварки. Учтите, силовые агрегаты большинства скутеров крепятся к раме через сайлент-блоки - они не пропускают ток. Значит, ток пойдет по «массовым» проводам. А это смерти подобно: за несколько секунд сварочный ток превратит провода в комок «армированной» расплавленной пластмассы.
http://www.motocontroll.com.ua/articles/independent_repair2.html


3    --ОБКАТКА    


Как правильно обкатать поршневую? – вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую скутера целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя, как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.
ПРАВИЛА
1. во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.
Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!
2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.
3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40
4. не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков
6. не нагружать скутер вторым пассажиром
7. не разгоняйтесь больше 40 км в час
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут
запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут
теперь можно приступить к обкатке в движении.
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.--
http://firewheels.com.ua/remzone/remont7.html
обкатка нового скутера---1000 км
обкатка ЦПГ---400 - 500 км
обкатка колец--150 - 200 км


4-Cнятие ограничений с коммутатора CF488B

 
Внимание-при стоковом двигателе,раздушка коммутатора ощутимых эффектов не даёт,максималки уж точно не добавит, только при тюненном моторе, с увеличением кубатуры на порядок.Так что зря не ковыряйте коммутатор,ибо в большинстве случаев придётся новый искать.  
C 3- электролитический кондёр  вместо 10 микрофарад , ставим 20 микрофарад 50 вольт,при замене кондёра соблюдай полярность.
С4-КД - керамический дисковый  вместо 100нф, ставим  22нф 250   вольт.
С 1 КД - керамический дисковый ,вместо 15нф ставим  0.45мкф 250   вольт
С 1-определяет опережение зажигания
С 4-определяет силу искры
С 3-фильтрующий конденсатор расширит  полосу пропускания в области низких оборотов
5-   Электронное реле поворотов (для светодиодных ламп) от  loMASTERА  
Всем привет! Решил написать небольшую статейку о сдлеанном мною электронном реле поворотов (для светодиодных ламп) на основании той инфы которую нашел на сайте харьковского скутерклуба (ранее о ней писал). Вот что у меня получилось. (Извиняюсь за фото как всегда не лучшего качества   ). Так вот купив все составляющие, найдя у себя в закромах гаража старое дядино реле поворотов от девятки убитое (которое собственно и выступило в роли донора), начал паять реле. На всякий пожарный, состовляющих взял по 2 штуки на тот случай если что-то запорю, потому как паяю я не часто особых навыков нет.    Светодиодов я взял по 2 штуки разных видов но мигающих, а было их всего в магазине 2 вида это прозрачный белый и прозрачный синий. Спаяв на первый раз с прозрачным синим решил пойти и проверить его работоспособность на скутере, установил временным подключением, включил зажигание, скрестил пальцы    и с богом нажал рычаг поворотов на удивление все заработало,    но позже как выяснилось не очень хорошо   , потому что на заведеном движке светодиод почему-то перестал мигать а горел практически постоянно, я не отчаивался и решил попробовать перепаять его на белый прозрачный (потому как вспомнил в статье говорилось что не каждый мигающий светодиод может подойти). Перепояв светодиод пошел опять к скутеру подключил завел сразу движок включил поворотник и что.....?  Ура...! он заработал.     Моему счастью не было предела...., то что я собрал собственными руками да еще и заработало... В тот момент я понимал почему так радуются изобретатели своим изобретениям...  
Все материалы мне обошлись в 24,10 грн:
Транзистор полевой IRF9540 - 7,20 (2 шт. - 14,40грн.)
Резистора 2 шт по 1 кОм - 0,50 грн.
4 Светодиода мигающих 2 видов - 9,20 грн. (по 2,30 грн. штучка)
Спасибо за внимание.!  
P.S. Забыл добавить что количество миганий уменьшилось, для сравнения старый мигал где-т 130 миг. в минуту а новый 89-92 миг в минуту предел нормы, думаю гайцы, когда остановят, не будут считать скока у меня мигает поворот в минуту....
1
2
3
4
5
6
7
8
6 ---Вот моя ЛИДОЧКА
7 - -третье фото---оригинальней коммутатор
8 --четвертое фото-- китайский коммутатор
9 -5-6--цветные схемы электрооборудования.
10- седьмое фото-реле регулятор напряжения
Архивы
1.Cнятие ограничений с коммутатора CF488B +Электронное реле поворотов (для светодиодных ламп)
2.Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Jedem das Seine
Нехай Бог тобі дасть тобі утричі більше всього того,що ти бажаєш мені.


Номера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими рукамиНомера на скутер своими руками Лада веста как это сделаноКреативное поздравление девочке с днем рожденияЗачем нужен домашних условияхЛенивый узор для вязания на спицахСвоими руками жиросжигатели дляЧем лечить артрит плечевого сустава в домашних условияхКрасивая блузка с вышивкойВязание на спицах теплая шапкаКак барби сделать волосы из ниток для куклыДля детских площадок своими рукамиОткрытки желаю счастья и добра любви удачи и теплаСыр своими руками в домашних условиях простойВолосы мягче в домашних условияхКак сделать слайм для рукМойка компрессор своими руками